Qepjet, etiketa dhe kostoja: si të dalloni një veshje cilësore

Ka ekzistuar një kohë, përpara se moda e shpejtë të pushtonte tregun, kur adoleshentët me buxhet të kufizuar kërkonin në dyqanet e rrobave të përdorura dhe ndërtonin stilin e tyre me copa nga epoka e nënkultura të ndryshme. Sot, mes tendencave që lindin dhe vdesin brenda pak javësh, ndoshta forma më interesante e rebelimit është të dish saktësisht çfarë po blen dhe pse.

Në vitin 2016, një sondazh i porositur nga organizata britanike Barnardo’s tregonte se shumica e veshjeve përdoreshin vetëm shtatë herë përpara se të përfundonin në fund të dollapit ose, në rastin më të keq, në koshin e plehrave.

Në të njëjtën periudhë, Livia Firth, themeluese e Eco-Age, dhe gazetarja Lucy Siegle nisën sfidën për t’i nxitur njerëzit të blinin vetëm veshje që mund t’i përdornin të paktën 30 herë.

Stilisti dhe sipërmarrësi britanik Tom Cridland e çoi idenë edhe më tej me projektin The 30 Year Sweatshirt: një bluzë e prodhuar me dorë në Portugali, me pambuk organik italian, e trajtuar për të mos u tkurrur dhe për të mos krijuar toptha në sipërfaqe. Kompania premtonte riparime falas deri në vitin 2046. Vetëm në muajt e parë u shitën pesë mijë të tilla, duke treguar se ekziston një treg real për veshjet e qëndrueshme dhe për parimin “më pak, por më mirë”.  Pasted text

Ndoshta tendenca e ardhshme është të dish çfarë po blen
Ata që kanë lindur përpara viteve ’90 kujtojnë një kohë kur termi fast fashion nuk ishte ende pjesë e fjalorit të përditshëm.

Të rinjtë me pak para shkonin në dyqane second hand, ekuivalenti fizik i platformave si Vinted, dhe kërkonin mes veshjeve të së kaluarës. Rezultati ishte një përzierje e epokave dhe nënkulturave: një këmishë elegante e vjetër, një fund i shkurtër me pala dhe çizme të larta në stilin riot grrrl.

Sot, përkundrazi, duket sikur çdo dy muaj prodhohet një mikrotendencë e re, e cila premton përkatësi, por shpesh krijon vetëm uniformitet.

Çfarë janë “performative soccer boys”? Po “matcha clean girls”? A bëhemi pjesë e së njëjtës nënkulturë vetëm sepse pimë të njëjtën matcha dhe blejmë të njëjtat rroba?

Ndoshta nënkultura e ardhshme vërtet interesante do të jetë ajo e njerëzve që dinë çfarë po blejnë, si është prodhuar dhe pse do ta mbajnë gjatë.

Sepse, pavarësisht gjithë përpjekjeve për ta mohuar, veshja vazhdon të jetë pjesë e identitetit tonë.

Shikoni përtej kryeqyteteve të zakonshme të modës
Uniformiteti lodh. Të shohësh të njëjtën veshje mbi të gjithë, lodh.

Për këtë arsye ia vlen të kthejmë vëmendjen edhe drejt javëve të modës që zhvillohen larg katër kryeqyteteve tradicionale.

Yerevan Fashion Week, për shembull, tregon se si historia, kultura dhe peizazhet e Armenisë mund të shndërrohen në koleksione origjinale, për të cilat ende flitet shumë pak.

Pas një fluksi të pafund sfilatash nga markat e mëdha, në një moment mendja pushon së mahnituri nga “risitë”, shpesh sepse risitë nuk janë më të tilla.

Një bomber jacquard me mëngë voluminoze dhe zbukurime të punuara nga marka Sonais mund të ofrojë diçka që nuk gjendet në zinxhirët e zakonshëm. E njëjta gjë vlen për Highbert Studio, themeluesi i së cilës, stilisti iranian Haibert Velanian, i krijon veshjet duke imagjinuar një garderobë që shërben edhe si strehë.

Të dish se mes qepjeve të një veshjeje ekziston një histori dhe jo vetëm zhurma e makinave të qepjes të punëtorëve të keqpaguar, është një tjetër mënyrë për ta parë modën.

Edhe javët e modës në Almaty, Tashkent, Taipei, Tokio apo Bogotá meritojnë më shumë vëmendje.  Pasted text

Blini vintage, por bëni kujdes nga falsifikimet
Platformat e rishitjes kanë ndryshuar mënyrën si kërkojmë veshje.

Vinted nuk është vetëm një vend ku shiten sende të përdorura. Për ata që e duan modën, mund të jetë një arkiv i madh, një alternativë ndaj prodhimit imitues dhe pa identitet.

Të gjesh një kostum të vjetër Dolce & Gabbana me dantellë për 20 euro mund të japë më shumë kënaqësi sesa të blesh një tjetër veshje të prodhuar masivisht, të cilën do ta shohësh mbi dhjetëra persona të tjerë.

Platformat e tilla ofrojnë mundësinë për të gjetur pjesë të prodhuara përpara shpërthimit të fast fashion-it, kur cilësia e materialeve dhe ndërtimi i veshjes shpesh ishin më të mira.

Ato ndihmojnë gjithashtu në zbrazjen e garderobave të mbingarkuara dhe mund t’u japin një jetë të dytë rrobave që përndryshe do të mbeteshin të papërdorura.

Megjithatë, sidomos kur bëhet fjalë për marka të njohura, duhet treguar kujdes ndaj falsifikimeve. Në rast dyshimi, përdorni shërbimet e verifikimit që ofron platforma dhe kërkoni fotografi të hollësishme të etiketës, qepjeve, materialit dhe kodit të produktit.

Mbështetni stilistët e rinj
Nëse ideja e veshjeve të përdorura nuk ju pëlqen, ekziston një alternativë tjetër: markat e reja dhe stilistët e pavarur.

Në këtë rast, çmimi shpesh pasqyron më qartë formulën reale të prodhimit:

materiali + puna + kostoja e prodhimit + marzhi i fitimit.

Platforma Not Just a Label përfaqëson prej vitit 2008 stilistë nga më shumë se 150 vende dhe është një pikë e mirë nisjeje për të zbuluar krijues që punojnë me më shumë transparencë dhe integritet.

Mes emrave që ia vlen të vëzhgohen janë Loom Weaving për trikotazhet, Soncess për një garderobë që funksionon nga mëngjesi në mbrëmje, Themis për ngjyrat dhe stampat e dallueshme, Ruzanē për silueta dhe forma më arkitekturore, si edhe Manuk Aleksanyan për një modë bashkëkohore, por më të përgjegjshme ndaj riciklimit dhe planetit.  Pasted text

Kthejeni veshjen nga brenda dhe kontrolloni qepjet
Një nga mënyrat më të thjeshta për të kuptuar cilësinë e një veshjeje është ta ktheni nga brenda.

Funksioni kryesor i qepjeve është t’i japin formë veshjes dhe të garantojnë qëndrueshmërinë e saj strukturore.

Megjithatë, lloji i qepjes nuk është gjithmonë tregues absolut i cilësisë. Një qepje franceze, që fsheh skajet e papërfunduara të materialit, nuk do të thotë automatikisht se veshja është luksoze. Në të njëjtën mënyrë, një qepje e realizuar me overlock nuk tregon domosdoshmërisht cilësi të ulët.

Ajo që ka rëndësi është gjendja e saj.

Kontrolloni nëse qepjet janë të rregullta, nëse ka fije të lira dhe nëse zonat që përballojnë më shumë lëvizje, si xhepat dhe zinxhirët, janë të përforcuara.

Tërhiqeni materialin lehtë në të dyja anët e qepjes. Nëse fijet hapen, vrimat bëhen të dukshme ose pjesët ndahen lehtësisht, vendoseni veshjen përsëri në raft.

Me shumë gjasa nuk do ta arrijë përdorimin e tridhjetë.

Moda e shpejtë shpesh i eliminon këto përforcime sepse kushtojnë kohë dhe para dhe, mbi të gjitha, nuk duken nga jashtë.  Pasted text

Lexoni etiketën, por mos u mjaftoni me “Made in”
Në fund të shekullit XIX, aktivistja Florence Kelley, sekretarja e parë e përgjithshme e National Consumers’ League, luftoi kundër punishteve me kushte çnjerëzore pune.

Ideja e saj ishte krijimi i një etikete të bardhë që mund të përdorej vetëm nga kompanitë që respektonin standardet e punësimit dhe sigurisë.

Me kalimin e kohës, ajo etiketë u bë një vlerë e shtuar: jo vetëm një garanci etike, por edhe një sinjal për cilësinë dhe jetëgjatësinë e veshjes.

Sot, një shënim i vetëm si “Made in Italy”, “Made in USA” apo “Made in France” nuk është i mjaftueshëm.

Edhe shprehje si “përzierje cilësore”, “ndjesi natyrale” apo “efekt lëkure” thonë shumë pak për produktin real.

Kontrolloni fillimisht udhëzimet e larjes. Disa marka përdorin sistematikisht shënimin “vetëm pastrim kimik”, sepse e dinë se materialet e dobëta mund të mos i rezistojnë larjes normale.

Më pas shikoni përbërjen e materialit dhe vendin e prodhimit. Kur është e mundur, favorizoni produkte të realizuara më pranë vendit ku jetoni, sepse zakonisht kanë një zinxhir transporti më të shkurtër.

Dhe përpara blerjes, pyeteni veten disa herë: a më duhet vërtet?

Llogaritni koston për çdo përdorim
Çmimi në etiketë nuk tregon gjithmonë se sa kushton realisht një veshje.

Për ta kuptuar, ndajeni çmimin me numrin e herëve që mendoni se do ta përdorni.

Një fustan që kushton 250 euro, por që do ta vishni 50 herë, ka një kosto prej 5 eurosh për çdo përdorim.

Një fustan që kushton 37 euro, por që do ta vishni vetëm dy herë përpara se qepjet të prishen apo materiali të dëmtohet në lavatriçe, kushton në realitet 18.5 euro për çdo përdorim.

Pra, alternativa më e lirë në momentin e blerjes mund të rezultojë shumë më e shtrenjtë në afat të gjatë. 

Cilësia nuk përcaktohet vetëm nga logoja, çmimi apo vendi i prodhimit. Ajo shihet te qepjet, përbërja, mënyra si materiali bie mbi trup, rezistenca ndaj larjes dhe numri i herëve që mund ta përdorni.

Në një sistem që na shtyn vazhdimisht të blejmë më shumë, zgjedhja më moderne mund të jetë pikërisht e kundërta: të blejmë më rrallë, por më mirë.